Split Arctic

Was ein Splitgerät ist und warum es zum kalten Klima passt

Bei einem Monoblock ist der gesamte Kältekreis draußen hermetisch geschlossen und das Heizungswasser wird durch die Wand geführt. Bei einer Splitanlage kreuzt nur Kältemittel die Wand, der Wasserkreis bleibt also vollständig innerhalb der beheizten Hülle. Die Folge im kontinentalen Winter ist unmittelbar: kein Frostschutzmittel im Heizungswasser, keine Außendämmung, die unter UV Licht altert, und keine Abhängigkeit von einer Frostschutzroutine, die selbst Netzstrom braucht.

• Kein Frostrisiko in der Leitung. Die Kältemittelverbindung zwischen Außen und Inneneinheit bleibt auch bei einem längeren Stromausfall frostsicher, weil kein Wasser darin ist.
• Weniger Geräusch draußen. Kondensator und Umwälzpumpe stehen innen, die Außeneinheit ist damit im Wesentlichen ein Ventilator und ein Verdichter in einem akustisch behandelten Gehäuse.
• Zertifizierte Inbetriebnahme. Der Preis dafür ist, dass die Kältemittelseite von einer nach der EU F-Gas Verordnung zertifizierten Fachkraft evakuiert, befüllt und auf Dichtheit geprüft werden muss.
• Platz im Innenraum ist nötig. Ein Monoblock braucht innen fast nichts. Eine Splitanlage braucht eine Wand oder Standfläche für das Hydraulikmodul plus Freiraum für den Service.

Invertermodulation, Leistungsbereich und Abgleich mit der Heizlast

Der Verdichter wird von einem Frequenzumrichter angetrieben, er verändert seine Drehzahl also stufenlos, statt mit voller Leistung ein und auszuschalten. Ein Gebäude verbringt den weit überwiegenden Teil der Heizperiode irgendwo zwischen 20 und 60 % seiner Auslegungslast, und genau dort verdient eine modulierende Maschine ihre Effizienz: sie pendelt sich auf einer niedrigen Frequenz ein, läuft stundenlang und hält eine gleichmäßige Vorlauftemperatur.

• Die minimale modulierte Leistung zählt mehr als die maximale. Ein Gerät, das auf rund 30 % der Nennleistung heruntergeht, kommt durch einen milden Oktober weit besser als eines, das nur 60 % erreicht.
• Takten ist der Feind. Start, kleines Volumen in vier Minuten bedient, Stopp, wieder von vorn. Jeder Start kostet Energie und Verdichterlebensdauer, und er taucht in keinem Labor COP auf.
• Das Wasservolumen der Anlage gehört zur Spezifikation. Ein Pufferspeicher mit 60, 100 oder 160 L oder eine hydraulische Weiche gibt dem Inverter etwas, wogegen er arbeiten kann, wenn Thermostatventile schließen.
• Die witterungsgeführte Regelung sollte immer aktiv sein. Ein fester Sollwert verschenkt den Nutzen der Modulation, weil er die Maschine im November auf dieselbe hohe Vorlauftemperatur zwingt wie im Januar.

Legen Sie die Leistung über eine raumweise Heizlastberechnung nach EN 12831 bei Ihrer örtlichen Normaußentemperatur aus, nie über die Wohnfläche. Lesen Sie dann die Leistungstabelle des Herstellers bei dieser Außentemperatur und bei Ihrer realen Vorlauftemperatur, denn ein Gerät mit 12 kW bei A7/W35 liefert bei minus 10 °C Außentemperatur und 50 °C Vorlauf spürbar weniger.

• 6 bis 8 kW decken gut gedämmte Häuser mit etwa 120 m² ab oder kleinere Gebäude mit mittlerer Dämmung.
• 10 bis 12 kW passen zu mittleren Häusern von etwa 120 bis 200 m² mit üblicher Dämmung.
• 14 bis 16 kW sind für größere Objekte, schlechtere Bausubstanz oder einen höheren Anteil an Hochtemperatur Heizflächen.
• Sicherheitszuschläge nicht stapeln. Eine Heizlast ist bereits der ungünstigste stationäre Fall. Weitere 30 % obendrauf ergeben eine Maschine, die die Saison unterhalb ihrer minimalen Modulation verbringt.

Vorlauftemperatur: Heizkörper oder Fußbodenheizung

Die Vorlauftemperatur ist der größte Effizienzhebel bei jeder Wärmepumpe. Als Faustregel verbessert jedes Grad weniger Vorlauftemperatur den COP um rund 2 bis 2,5 %, dasselbe Arctic Gerät im selben Haus kann also allein wegen der Heizflächen günstig oder teuer im Betrieb sein.

• Fußbodenheizung läuft mit 30 bis 40 °C, weil die abgebende Fläche riesig ist. Das ist die natürliche Kombination und liefert die besten Jahreswerte.
• Überdimensionierte oder ersetzte Heizkörper arbeiten bequem mit 40 bis 45 °C. Die Heizflächen in den zwei oder drei ungünstigsten Räumen zu vergrößern ist meist günstiger, als zwanzig Jahre mit einer hohen Kennlinie zu leben.
• Heizkörper, die für einen Gaskessel mit 70 °C ausgelegt sind, funktionieren, aber der Verlust über die Saison ist erheblich und die Maschine verbringt mehr Zeit am oberen Rand ihres Kennfelds.
• Gemischte Systeme brauchen eine Zonierung: ein Fußbodenkreis und ein Heizkörperkreis an einer ungeregelten Vorlauftemperatur laufen am Ende immer mit der höheren der beiden.

COP, SCOP und Abtauverhalten

COP ist die Heizleistung geteilt durch die elektrische Aufnahme an einem angegebenen Betriebspunkt, geschrieben als A7/W35 für 7 °C Außenluft und 35 °C Vorlauf. SCOP ist der Jahresmittelwert nach EN 14825 über ein definiertes Klimaprofil und eine definierte Vorlauftemperatur und enthält bereits Teillastbetrieb, Bereitschaft und Abtauverluste. Vergleichen Sie SCOP Werte nur, wenn beide bei derselben Vorlauftemperatur angegeben sind, denn ein Wert für 35 °C und einer für 55 °C sind nicht dieselbe Messung.

• Abtauen ist normal und kein Fehler. Etwa zwischen minus 5 °C und plus 5 °C bei hoher Luftfeuchte gefriert Feuchtigkeit am Außenverdampfer und das Gerät kehrt den Kreis kurz um, um sie abzuschmelzen.
• Rechnen Sie mit Dampf und einer Pfütze. Ein paar Minuten aufsteigender Dampf an der Außeneinheit ist schmelzender Reif. Sorgen Sie für einen frei entwässernden Untergrund und in frostharten Gegenden für eine beheizte Kondensatwanne oder ein Kiesbett.
• Häufiges Abtauen drückt die Saison. Reif bildet sich am schnellsten in feuchter, stehender Luft, ein Gerät in einer verschatteten, unbelüfteten Ecke vereist also öfter als eines im Freien.
• Die JAZ ist die ehrliche Zahl aus dem Feld. Die gemessene Jahresarbeitszahl enthält Pumpen, Regelung und den Heizstab, sie liegt also unter dem SCOP aus dem Prospekt.

Elektrischer Anschluss, Innenmodul, Warmwasser und Photovoltaik

Geräte bis etwa 10 kW sind üblicherweise einphasig mit 230 V; größere Geräte und die meisten elektrischen Heizstäbe mit 3 bis 9 kW brauchen einen dreiphasigen Anschluss mit 400 V für eine gleichmäßige Belastung. Klären Sie vor der Bestellung die verfügbare Anschlussleistung, den Nennwert der Sicherung und den RCD Typ in der Verteilung, und denken Sie daran, dass Außeneinheit und Heizstab in der Regel getrennte Stromkreise sind.

• Platz für das Innenmodul. Sehen Sie eine freie Wand oder Standfläche plus Freiraum vorn und seitlich für den Service vor. Alle hydraulischen Bauteile sollten erreichbar bleiben, ohne das Gehäuse zu zerlegen.
• Warmwasseranschluss. Diese Ausführung hat keinen eingebauten Speicher, das Modul treibt also über ein Dreiwege Umschaltventil und einen Speicherfühler einen externen DHW Speicher an.
• Die Fläche des Speicherregisters ist der Engpass. Eine Wärmepumpe arbeitet mit weit niedrigerer Wassertemperatur als ein Kessel, ein alter Speicher mit kleinem Register lädt also langsam nach, selbst wenn sein Volumen ausreicht.
• Kondensat und Sicherheit. Führen Sie das Kondensat draußen von Wegen und Türen weg und leiten Sie die Abblaseleitung des Sicherheitsventils an eine sichtbare, frostfreie Stelle.

Eine Wärmepumpe ist die stärkste Eigenverbrauchslast, die die meisten Haushalte haben, denn jede überschüssige kWh wird zu drei oder vier kWh Wärme. Eine Photovoltaikanlage mit Erkennung der Einspeisung kann den Warmwassersollwert anheben oder die Heizkurve leicht verschieben, solange die Sonne auf dem Dach steht, und speichert Energie als Wärme weit günstiger als in Batteriekapazität. Der Gewinn ist im Frühjahr und im Herbst am größten und im Hochwinter am kleinsten, wenn der Bedarf seine Spitze hat und der Ertrag nicht.

Wichtige Parameter im Vergleich

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