Schrägdächer

Schritt 1: Eindeckung und die dazugehörige Befestigung bestimmen

Hier ein Fehler, und nichts danach funktioniert. Sehen Sie sich Profil, Material und Art der Befestigung der Eindeckung an, nicht das, was der Kunde sie nennt.

• Ton- oder Betondachziegel: Falzziegel, Biberschwanz oder Mönch-Nonne auf Latten. Befestigt mit einem verstellbaren Dachhaken, der zwischen zwei Ziegelreihen hindurchgeht und in den Sparren geschraubt wird. Die Verstellung in Höhe und Tiefe lässt den Haken den Ziegel freihalten, ohne ihn zu belasten.
• Bitumenschindeln oder Bitumenplatten: eine durchgehende Schalung unter einer flexiblen Eindeckung. Befestigt mit einer Stockschraube durch die Schalung in den Sparren oder mit einer eingedichteten Montageplatte, die unter eine Schindelreihe geschoben wird. Siehe Schindeldächer.
• Trapezblech: profiliertes Stahl- oder Aluminiumblech auf Pfetten. Befestigt mit einer kurzen Schiene, Brücke oder einem L-Fuß, verschraubt durch die Hochsicke des Profils, nie durch das Tal, mit einer selbstbohrenden Schraube und aufvulkanisierter EPDM-Dichtscheibe.
• Stehfalz und Falzblech: Zink, Kupfer, Aluminium oder beschichteter Stahl mit stehendem Falz. Befestigt mit einer durchdringungsfreien Falzklemme, die den Falz greift und mit festgelegtem Drehmoment angezogen wird. Kein einziges Loch im Dach.

Schritt 2: verstellbare Dachhaken oder Stockschrauben

Das sind die beiden durchdringenden Befestigungen für Holzdächer, und sie sind nicht austauschbar.

• Verstellbarer Dachhaken: ein Edelstahlhaken mit Grundplatte, die auf dem Sparren oder auf einer Lattenverstärkung sitzt, und einem Arm, der über den Ziegel greift. Die Verstellung in zwei oder drei Achsen gleicht ungleichmäßige Ziegelreihen und Dachverformungen aus. Das ist die richtige Befestigung für Ziegel, weil die Last die Eindeckung vollständig umgeht.
• Stockschraube: ein Gewindebolzen mit Holzgewinde auf der einen und metrischem Gewinde auf der anderen Seite, in den Sparren eingedreht und mit einer EPDM-Scheibe oder einer Eindichtung gegen die Schalung abgedichtet. Schnell und flach, hängt aber vollständig von der Dichtung und vom Gewindeeingriff im massiven Holz ab.
• Gewindeeingriff: Das Holzgewinde muss vollständig im Sparren sitzen. Eine Stockschraube, die nur in die Schalung reicht, hat fast keinen Auszugswiderstand, und der Windsog auf eine Photovoltaikanlage ist eine Zug- und keine Scherbelastung.
• Materialpaarung: Edelstahlbefestiger A2 oder A4 mit Aluminiumschienen. Vermeiden Sie direkten Kontakt zwischen Aluminium und Kupfer oder blankem Stahl und verwenden Sie eine Trennlage, wenn ein Aluminiumfuß auf einem Metalldach aus einer anderen Legierung aufliegt.

Schritt 3: Sparrenabstand, Hakenabstand und Schienenspannweite

Der Hakenabstand ist keine Gewohnheit, sondern ein Ergebnis der statischen Berechnung für Wind- und Schneezone des Standorts, die Gebäudehöhe, die Dachneigung und das Modulgewicht. In der Praxis wird er von den Sparren quantisiert: Sie können nur dort befestigen, wo Holz ist.

• Suchen Sie zuerst die Sparren: vom Dachboden aus sondieren, einen bekannten Sparren messen und das Dach abschreiten oder einen Ziegel anheben und nachsehen. Lesen Sie den Abstand nicht aus einer alten Zeichnung ab.
• Typische Abstände in europäischen Holzdächern liegen bei etwa 0,6 bis 1,0 m. Größerer Abstand bedeutet weniger Haken je Reihe, also größere Schienenspannweite und ein stärkeres Schienenprofil, nicht einen günstigeren Auftrag.
• Rand- und Eckbereiche des Daches erfahren einen deutlich höheren örtlichen Sog als das Mittelfeld. Die Berechnung erzwingt meist engere Hakenabstände im ersten Feld an Traufe, Ortgang und First.
• Die Schneelast drückt hangabwärts, deshalb kann die Berechnung bei steilen Dächern und in hohen Schneezonen eher einen zusätzlichen Haken oder einen Schneestopper vorsehen als eine stärkere Schiene.

Schritt 4: Ziegel anheben, anpassen und Wasserdichtheit

Dort, wo ein Haken aus dem Dach tritt, muss der darüberliegende Ziegel den Arm aufnehmen, ohne von ihm belastet zu werden. Genau an dieser Stelle beginnen die meisten Ziegeldächer undicht zu werden.

• Anheben, nicht hebeln: Hängen Sie den Ziegel über der Befestigungsstelle aus, setzen Sie den Haken ein und legen Sie den Ziegel wieder ein. Kalte Ton- und Betondachziegel brechen leicht, an Frosttagen ist warmes Arbeiten also kein Luxus.
• Den Ziegel anpassen, nicht den Haken: Wippt der Ziegel auf dem Hakenarm, schleifen Sie eine flache Aussparung in die Unterseite des Ziegels, damit er wieder plan aufliegt. Den Haken zu biegen, damit der Ziegel frei liegt, nimmt Ihnen die bezahlte Verstellmöglichkeit und bringt ein dauerhaftes Biegemoment in die Befestigung.
• Abstand halten: Der Haken darf nicht auf dem darunterliegenden Ziegel aufliegen. Kontakt leitet Anlagenlast in einen einzelnen Ziegel und bricht ihn, meist zwei Winter später.
• Den Wasserweg wiederherstellen: Unterdeckbahn und jede angeschnittene Unterspannbahn müssen wieder verschlossen werden. Auf Dächern mit Schalung bekommt jede Stockschraube eine EPDM-Scheibe oder eine in die Eindeckung eingearbeitete Dichtmanschette.
• Metalldächer: Auf Trapezblech gehen die Befestiger mit aufvulkanisierter Dichtscheibe durch die Hochsicke, angezogen so, dass die Scheibe presst, ohne sich zu wölben. Auf Stehfalz verwenden Sie eine Falzklemme und lassen das Dach ungelocht.

Schritt 5: Schienenrichtung, Klemmung und Wärmedehnung

Auf Ziegeldächern laufen die Haken mit den Sparren hangaufwärts, die Schienen laufen deshalb normalerweise waagerecht darüber. Auf Trapezblech folgen die Befestigungen den Hochsicken, kurze Schienen oder Brücken laufen also quer zum Profil, und die Module lassen sich oft mit sehr wenigen Bauteilen montieren.

• Schienenrichtung: waagerechte Schienen auf Haken, Querschienen auf Blechsicken und eine zweite Schienenlage nur dort, wo es die Modulausrichtung verlangt. Jede zusätzliche Lage bringt Höhe, Gewicht und Kosten.
• Klemmbereich: Modulklemmen müssen innerhalb des vom Modulhersteller zugelassenen Bereichs sitzen, angegeben als Abstand von der Rahmenecke. Außerhalb davon nehmen Rahmen und Glas eine Biegung auf, für die sie nicht geprüft sind, und die Modulgarantie erlischt.
• Mittel- und Endklemmen sind auf die Rahmenhöhe des Moduls abgestimmt. Verschiedene Rahmenhöhen in einer Reihe bedeuten verschiedene Klemmhöhen, und das ist eine häufige Ursache für lose Module.
• Wärmedehnung: Aluminium dehnt sich um rund 23 µm je Meter und Kelvin. Eine 10 m lange durchgehende Schienenreihe, die zwischen einer Winternacht und einem Sommernachmittag 50 K durchläuft, bewegt sich etwa 11 mm. Verwenden Sie den Dehnungsstoß des Herstellers im angegebenen Abstand statt eines starren Stoßes, sonst wölbt sich die Schiene und schleift auf den Haken.
• Erdung und Potentialausgleich: Eloxierte Schienen sind über ihre geklemmten Stöße kein zuverlässiger Leiter. Wo Potentialausgleich gefordert ist, verwenden Sie die vom System gelieferten Zahnscheiben oder Überbrückungsleitungen.

Schritt 6: Trennungsabstand zum Blitzschutz

Hat das Gebäude einen äußeren Blitzschutz, ist die Anlage ein großes leitfähiges Objekt innerhalb seines Schutzraums. Der Regelfall ist, die gesamte Montagekonstruktion isoliert zu halten, mit einem nach EN 62305-3 berechneten Trennungsabstand zu jeder Fangeinrichtung und jeder Ableitung. Der Trennungsabstand hängt von der Blitzschutzklasse, der Anzahl paralleler Ableitungen und der Leiterlänge ab der Trennstelle ab, er ist also eine berechnete Größe und keine feste Zahl. Lässt sich dieser Abstand nicht einhalten, besteht die Alternative darin, die Konstruktion bewusst in den Blitzschutz einzubinden, was dann die Anforderungen an den Überspannungsschutz auf der DC-Seite verändert. Keine der beiden Entscheidungen ist optional, und keine sollte auf dem Dach getroffen werden.

Befestigungen nach Dacheindeckung

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